海南纪行海口,文昌,三亚篇
一飞向海口
这一年多，疫情起起伏伏，长时间憋在家中，就连春节，也由于疫情再起，全家被分隔三地。因此，译完《空间三部曲》，疫情稍缓，决定独自出游散心。去年末去了最东北的呼伦贝尔和兴安盟，今年初就到最南端的海南岛吧。
七年前在博鳌七年前，我曾去过海南，主要是在海口、博鳌和三亚。当时正值春节期间，海南人流暴涨，吃住行价格都很贵。这次去，避开了高峰，又有了两个落脚点，我四叔在三亚，我弟则在文昌。
飞往海口的飞机早上6:30就起飞。为了避免误机，不得不像前年去遵义时那样，住在机场附近。还是住在那家格林和美商务酒店，只因它离机场最近，还有车送站。不过，这次来，前台那位和蔼的中年女子不见了，值班的是一位年轻服务员，进门时，正在接旅客的询问电话，显得很不耐烦，而对方似乎没有感受到她的情绪，还在不停发问，服务员强压怒火，回答完扣上电话，就迫不及待地挤出一声“傻X”。
当晚早早入睡，在外面一片嚷嚷声中醒来，时间才三点四十，睡不着了。起来洗漱收拾好，吃了几块点心，4:10分下楼退房，服务员说车已满了，让我看看还能不能挤下，走到车前，门还开着，我站上踏板，搬上行李，车门费力地关上了，还算是赶得及时。
这次出行，我不仅戴上了口罩，还戴上了眼罩。但眼罩让眼前一片雾蒙，因为从口罩上方缝隙中呼出的气息，全部喷到眼罩的透明塑胶上，擦干后，不久又如故。直到登机，空气流动慢下来，这才稍好。全飞机只有我捂得这么严实，但防疫要紧，也顾不上他人异样的眼光。
二，海口溜街
九点四十五分，飞机在海口机场降落。一下飞机，就感到了夏天的气息，气温二十四度，首先，就是把羽绒服换成衬衣，去掉秋裤。
海南早已是夏装的世界
年在海口呆了两天，这次来，并没有特定的目的地，只是想随意游逛，独自旅游，就是这点好处，可以随心乘兴，不必非看传说的景点不可。走出机场大厅，来到交通枢纽站，正看站牌，忽然开来一辆41路车，车上一个司机，一个安全员，问安全员，是否去市中心，她说六块钱，我上车用支付宝打了卡，随时准备找一个看起来像市中心的地方下车。
海口街头郁郁葱葱
一出机场，就进入了南国盛夏。近一个小时的路程，到处是摩托车，满眼是盈盈的绿意和蓊蓊郁郁的草木，海南最长的河流南渡江，在椰林中和建筑间若隐若现。车到名门广场，楼宇聚集，街道密布，我下了车，这里满街椰子树，车水马龙，摩托车一辆接一辆飞驰而过。
名门广场附近
拖着箱子，沿着街道前行，我拿出高德地图，搜了一下周边的旅馆，不远处就是一家佳捷精品酒店，价格也便宜，于是订了个房间，然后按图索骥，抵达旅馆。前台服务员说，有圆床、方床，问我要什么床，我说无所谓，都可以，她给了我一张圆床，结果进去后发现，所谓圆床就是情侣房间，床上还撒着花瓣……
七年前的海口骑楼安顿好，搜寻一下周边，这里距海口老骑楼街区只有四五公里。七年前我去过那里，当时正是春节花市，满街的花摊和行人，很有烟火气，现在那里已被划为旅游区，进行了修整，可以再次访旧。
海口街头的摩托车
一路上摩托呼啸。海口大概是唯一一个以摩托车为主，而非以小轿车为主的省会城市，人行道上也会时有摩托穿过，让人想起旅游者镜头下的越南。在这个汽车时代，大多数大城市都禁摩，虽然汽车让城市变得更拥堵，但却让开车的人有身份感，也更安全，是深受中原文化熏陶的大陆人民的不二之选。相比之下，摩托车灵活便捷，不会造成很大拥堵，岛民们喜欢摩托，似乎与他们更看重实用性，自由感，而不太注重身份感的选择有关，或许这正是林语堂所骄傲的那种“食蛇民族”的野性。不过，海南人选摩托而不选汽车，还有一个更现实的原因，那就是海南为了环保对燃油汽车的限制。这里油价每升比内地贵一块左右，虽然岛内高速公路全免费，但通过油价，高速路费被转嫁给了司机，若常跑高速还好，对不经常使用高速路的本地人来说，油价就抑制了买车欲望。相比之下，全电动的摩托，作为城区交通工具，更便宜和方便。
海口公园
走到海口公园附近，看到街心的湖泊，才想起，七年前我曾来过这里。湖边植物繁盛，开满鲜花，植物都是南国特有的大榕树和椰子树。一泓湖水周围，建筑高耸，车声喧嚣，让人想起芜湖的镜湖来。
海口的老街
海口还保存了许多老街区，满街店铺，满街摩托，活力充沛，曾几何时，很多南方城市都有这样的老街，大多已被拆掉，现在行走在这样的老街上，竟让人有一种亲切感。不过，呼啸而来的摩托，也让这样的街道潜伏着突如其来的危险。
今天海口的骑楼
骑楼越来越多，这些活生生的、保持完好的骑楼，中西合璧，既带着世俗生活的烟火气，又有着一种热带风格的洋味儿。不同于那种把居民迁出的“景观路”，就算店铺林立，修葺一新的两条骑楼步行街，也依然保持着烟火味儿。不少游客在街道上拍照，沿街小店门口，摆放着露天茶饮，除了普通冷饮外，很多人拿着吸管边品啜椰汁，边聊天。我在一家小店门口坐下，也要了一个椰子喝起来，椰肉也可以吃，但吃了几口，淡而无味，就扔了。
解放西路
老骑楼往前，是一条繁华的商业街，店铺鳞次栉比，行人摩肩接踵，这条解放西路，是海口的主要商业区之一。
海口公园边上的摊位
穿过去不远，很快又到了海口公园的另一边，那里聚集了很多人，围在几个地摊边，摊主各自操着海南普通话，在印满数字的纸上念念有词，写写划划，有时，听众就有人掏出几块钱，交给摆摊的人，我看了半天，也没搞清他们在做什么，问别人，那人的琼味普通话我只听懂几个字，难道是在推销彩票？附近,一个东北老铁则用扩音喇叭，口若悬河地推销货物，也围了一群人。有人见我拍照，用怀疑的眼光打量我。我赶紧逃走。
三点半起来赶飞机，到海口又马不停蹄地漫游，回旅店的路上，有些饿了，却没有见到让人有食欲的东西，于是，在一家糕饼店买了糕饼和奶茶，拿回酒店，吃完后早早睡了。
第二天一早，骑着自行车去看海南博物馆。博物馆9点才开门，路上慢慢骑车闲逛，在一座立交桥上迷了路，走了两次错路，才走到想去的那条道上。那叫国兴大道，聚集了海南歌舞剧院，图书馆，博物馆以及政府机构。博物馆看展览的人不少，几大展厅，从海洋开始，讲到古代、近现代，再讲到海南的民族和生活习俗。
遥想当年，这座孤悬海外的大岛，民智未开，近山者断发纹身，刀耕火种，近海者，朴拙无机巧，只有点原始的好奇心，被流放来的人（如苏东坡等）心如死灰，自视黎民，不再做非分之想，在此传道授业，也开出一片天地。全岛竟然出了一百多进士，六百多举人。
海南苗族的婚服
海南原生民族是黎族，苗族则是由广西调入镇压当年黎乱留下的，不过，海南苗族的穿着，与西南苗族迥异，而像黎族，更奇怪的是，其婚服则如满清官服，还带着顶戴花翎。
三亚回族建筑
几年前去三亚，对海南回族印象甚深，他们身处海南，服饰却有鲜明的穆斯林色彩，女人戴头巾或面纱，男人戴小白帽。博物馆中展示回族服饰，所用的塑料模特也没有五官，因为伊斯兰教反对偶像崇拜，不用具像人偶。他们的住所也与其它民族不一样，门上雕饰有阿拉伯风格，门头文字也是阿拉伯文。
疍家人
还有一种靠捕鱼为生的水上居民疍家人，并非法律认可的少数民族，其民族性却并无定论，有人说他们是古越族后代，有人却认为他们是秦时被官军逼迫，以水为生的汉人后裔，从元朝到清朝，疍家人一直受歧视，不能上岸居住，不能参加科举，也不能与陆上的人通婚。
从博物馆出来，吃了饭，就赶回旅馆退房，然后搭乘公交车来到海口高铁东站。下一站是文昌。
海口人气很旺，面积也不小，却没有地铁。不过，环岛高铁把全岛连为一体，高铁已经公交化，出行非常方便。周末站里人来人往，熙熙攘攘，大喇叭反复播放各种通知，候车大厅人山人海。
南国民众比较随性，天热，不少人就打着赤脚穿拖鞋。
三，椰林中的文昌
海口到文昌七八十公里，高铁20来分钟，座位还没坐热就到了。我弟开车来接我，他退休后过着候鸟生活，每年冬天从贵阳开车过来，春天再回去。
从清澜半岛看东郊椰林
南海在清澜半岛附近的高隆湾开出一道小口，海水沿小口汇入，形成三面是陆地，一边是河道的海湾，那道“小口”，就是清澜港的河道，河岸一边是清澜半岛，一边是翠绿得一望无际的东郊椰林，在不远的灯塔处，河道汇入了南海。我弟他们的小区就在清澜半岛的海边，开窗对着清澜港和东郊椰林。
东郊椰林的摊位比游人多
文昌是海南椰乡，椰子的种植面积占据了海南一半，而东郊椰林又是文昌椰子的主产区之一，因此，这里曾是海南最早的旅游景区，颇受追捧。不过，现在游客寥寥，已经衰落了，由于三亚、博鳌的兴起吸走了大批游客，而低档次的掠夺式开发又让此地乱象纷呈，服务差也让游客望而却步。
清澜半岛的长堤
已是三月中，“候鸟”们大多北回，文昌全市人口不过60万，在这样一角海隅，街上见不到几个人。但吃完晚饭，在海边散步，惠风和畅，花红叶绿，长堤上却人来人往。
夜幕降临，小区旁的餐饮夜市，灯火通明，座无虚席，这么多人，不知是从哪里忽然钻出来的。一位卖唱的小伙子，高歌一曲《可可托海的牧羊人》，座中的几个女子，就站起身来，跑到街上随歌起舞，我那不到三岁的侄外孙女见状，也跟着节奏，手舞足蹈起来。
高隆湾
那两天，沙尘暴突袭京津，大陆很多城市黄沙漫天，文昌的清澜半岛却晴川历历，芳草萋萋，28度的夏日气温，好像这里从不知道什么是冬天，每天的pm2.5值都只有12-15，空气污染在这里只是个传说。
淇水湾：淇水汤汤，渐车帷裳
我在海滨城市呆过近二十年，从威海，青岛，大连，到香港，澳门，珠海，南方北方最著名的海滨几乎都跑了个遍，大海对我来说已没有什么新鲜感，但来到文昌淇水湾、月亮湾的海边，还是被那种一尘不染、宛如仙境的海景震惊了：沙滩细滑得像是用筛子筛出来的，走在上面如履细水流沙，海水在阳光下金丝闪闪，一眼可以看到水底，就像泉水一样，不见一毫杂质，诱人简直想捧起来喝一口。阳光下，平滑如洗的巨大礁石伫立海边，上面站着游客，阳光、沙滩，海浪，椰子树，一切都恰如上帝安排的绝美画卷。
在月亮湾，远远就听见潮声，以为下面一定是险滩，走到，才发现竟然是开阔平坦、延绵不尽的金色沙滩，晴朗无风，但海潮却从不停息，浪很大，我几十年没下过海，那平缓海滩的排浪，以及排浪下依然一派清澈的海水，让我禁不住到海里去戏水一圈。有点不明白的是，这里比三亚的天涯海角、亚龙湾一点不差，甚至还要好，为什么却没有多少人？
文昌的街道
要说最具海南景观的城市，我觉得文昌当仁不让，道路两旁到处是大片椰林，就连城区大道两边，也常有看起来深不可测的原始雨林，这样棒的绿化，大陆城市几乎见不到。
与清澜半岛附近的那些高楼林立的新城区相比，文昌老城区更繁华，也更古色古香。这里也有保护完好的老骑楼，在规模上虽然不比海口的老骑楼，却显得更古色古香，原汁原味。似乎完全没有经过修葺，保持着原来的样子，但却没有破败的感觉。附近那个老公园，很小，却人气充盈，围着小小的湖泊，周围长满高大茂密的南国树木，一派老城区的韵味。
文昌孔庙的祈愿墙
文昌当地人多是闽南移民后裔，颇为崇仰文化，据说，文昌家长为女儿挑对象，把文化置于首位，文昌中学校园很大，有近千亩，教学质量一直排在全省中学前列。文昌其地，文运昌盛，有“一里三进士”之说，但独缺一文界魁首，因此，海南规模最大，保存也最完好的文昌孔庙，只开侧门而不开正门，据说是为了等第一个状元出现，不料年科举废除，文昌孔庙大门就再无开启的机会。如今该孔庙内，孔门再传弟子如过江之鲫，在祈愿墙上贴满红纸，祈祷至圣先师保佑科场得胜。
文昌华侨众多，铺前镇是当年海南人下南洋的码头之一，据说居民多从福建蒲田迁来，“铺前”是蒲田的谐音。这里也有不少老骑楼，还是国家历史文化名镇。到海口的跨海大桥从这里经过，街上到处都是卖海产品的商家，车水马龙，居民穿着拖鞋慢悠悠的在街上晃荡，摩托车骑手也穿着拖鞋，店家则悠闲围聚在一起喝茶闲聊，一派悠闲懒散的热带风光。热带物品丰富，无需过多的辛勤劳作即可生存，人们也就无须为生存而绞尽脑汁。所以，海南人做生意，也不怎么迎合客人，在外人看来，他们的态度显得很生硬，冷漠。
昌洒镇的宋氏祖居纪念馆
说起做生意，还有一个在中国现代历史上赫赫有名重要的家族不能不提，这个家族就是昌洒镇的宋氏家族，宋耀如是这个家族的第一代名人，他本姓韩，后来跟着宋姓堂舅去古巴，改了姓，此后，又摆脱堂舅掌控，来到美国，成为基督教，并接受大学教育，成为一位牧师，十九世纪末回到上海，一边传教，一边经商，成为孙中山反清活动的支持者，不过，与他的子女相比，宋耀如的名声就不那么显赫了，他的三个儿子不是成功的商人，就是政治名流，而他的三个女儿，更是与二十世纪的中国政治联在一起，大女儿宋蔼龄嫁给民国大鳄孔祥熙，二女儿宋庆龄嫁给民国国父孙中山，老三宋子文本人就是民国四大家族的开山之一，小女儿宋美龄嫁给了蒋中正，老五宋子良，老六宋子安名声虽不及前四个哥哥姐姐，却也都是商政界达人。不过，昌洒镇的宋氏祖居，几乎成了宋庆龄纪念馆，里面绝大部分内容，都用来介绍宋庆龄，宋氏兄弟姐妹中，其他人只是陪衬，在新建的宋庆龄陈列馆外，宋氏祖居也像后来仿建的建筑，票价十五元。不过，以海南茂盛的热带植物为依托，在这样一座远离市镇的陬邑，即便这样的纪念馆，也自有一派丛林风景……
隐藏于椰林中的海南乡村
文昌的乡村也让人很感兴趣，车行走在在大道和高速路两旁，极目所见，是一片片茂密的绿色植被，是棕榈树，椰子树，槟榔树，很少看到大片裸露的田地和村庄，但从大道旁的岔道进入林中，才发现，密密麻麻的村庄隐藏在椰林里。这些处在原生椰林中的渔村，处处绿意葱茏，树木茂盛，一座座新式的、带点南洋格调的村舍沿路排开，在新村舍背后，掩映着很多旧宅。与川黔一带那种适应多雨气候的长屋檐民居相比，文昌的旧民居几乎没有屋檐，更像北方乡居的样式。
一座老式民居中的中体西用
我弟开着车带我到这些村庄中闲逛，在一座叫义门的村庄，见到两座有百年历史的老宅，外貌并不起眼，空无一人，也没人看守，门虚掩着，进去后才发现，它们都是县级文物保护单位，是当地大宅，中式民居的样貌，传统的图案饰纹，但偶尔穿插的柱子和雕花，还有地上铺着的西式瓷砖都是当年从南洋过来的……
十八行村
一座叫十八行村的历史文化名村，古意悠悠，掩映在椰林中，村民也是年前由福建莆田迁来的林姓后裔，全村由十八行多进院落组成，每个院落住户，都是由同一房分出去的兄弟辈直系亲属，每进房屋正厅前后大门都要上下对齐，以示“同心”，同辈房屋高度相等，各家门楼都建在正屋一侧，形成规整的天际线。每行院落间都留有相当间距，形成村巷。这些院落有些人已经住进新居，搬了出去，但还有一些住着人，院子里收拾得干干净净，整整齐齐。村中很少见到人，只有几个中老年妇女，身躯佝偻地在干活。在中国南方，越往南，女性越吃苦耐劳，她们搬运着各种重物，下地一劳动，而男人们则穿着拖鞋，三五成群的坐在街上聊天。不过，据一些海南朋友说，这只是表象，因为男人们通常凌晨出海打渔或割早胶，上午9点10点左右回到家中，其他的事儿就由女人们去干了，男人们休息到下午，就去吃“阿爸茶”消暑休闲。因此经常看到的景象就是男人坐在街边喝着茶闲聊，女人们佝偻着身躯在干活。
四，三亚掠影
坐环岛高铁从文昌到三亚，二百多公里，一个多小时即可抵达。三亚与海口一南一北，文昌靠着海口，气温也比较接近海口,冬天平均气温有十八到二十三度，最冷时，也有十度左右的天气，而三亚位于海南最南端，气温就高一些，据说最冷时十六度。记得七年前春节第一次来海南，在海口还阴冷潮湿，只有十几度，穿着秋装，但车一到三亚，气温马上达到二十六七度，可以穿短袖了。
这次来，海南的冬天早已结束，文昌气温二十八度，到了三亚，达到三十度，并无太大差异。据说，这种南北气候差异，主要是由于，分界洲岛一线的五指山脉将风和湿气挡在北边，所以分界洲岛以南，比北线各地都更温暖，也没有那么潮湿。据说，三亚气温常年都在三十一二度，当然最热的时候也有几天高温能达三十四到三十六度，并没有人们想象的那么热，因此，比起内地一些火炉城市来，它不仅适于避寒，也适于避暑。不仅重庆、武汉这些火炉城市夏天来这里避暑，北方一些很热的城市，也有不少人常年居住于此。
我第一次来三亚时，正值春节，不仅旅馆很贵，而且城区交通十分拥挤，公交车少人又多，出租车完全就打不上，当时准备去三亚湾访友，却因为交通不便作罢。这次来，三亚的游客和住在三亚的“候鸟”大多已经北回，那种拥挤的状况不见了。从火车站出来，打车直奔三亚湾我四叔那里。一路上交通非常顺畅。三亚是大量东北人聚集的地方，据说，三亚八十万常住人口中，就有三十万东北人，其中黑龙江人尤多，所以，人们也戏称三亚为“黑龙江省三亚市”。我们乘坐的那辆出租车司机，也是黑龙江双鸭山人，他说自己来三亚不过几个月。我开玩笑说，“双鸭山可是个著名城市。”司机当真了：“有鹤岗著名吗？”我说，“鹤岗著名是因为低房价，双鸭山著名是因为大学。”司机说，“双鸭山也没听说有什么有名大学啊”，我说，“你知道中山大学吗？翻译成英语就成了双鸭山大学，所以双鸭山也就有名了。”他并没有弄懂这个笑话，依然将信将疑。
三亚湾沙滩又细又平，延绵十多公里，海边，倩女情郎，褰裳涉水，嬉戏沙滩，一派夏日景象。
大东海、鹿回头，海角天涯我都去过，海南又到处是海景，所以这次就没有太多的兴致再去三亚那些著名景点打卡。我们搭乘一辆双层观光巴士，从天涯海角一直坐到海棠湾的免税店，这一路，全程六十多公里，横贯了整个三亚市区，68元，因为票价贵，所以车上空空如也。凭着车票，一天内可以多次搭乘同一线路的任意车次。对于我这样没有特定观光目标的漫游者，这种观光车很是适合，因为人少，才能坐到楼上第一排，这里有最好的观光视野。前窗是整块的大玻璃，景色可以尽收眼底：沙滩的椰树和游人，沿途的木绵树和汽车，凤凰岛的贝壳楼，海上的渔船，远方的游艇，三亚河的波浪桥……碰到想下来游玩一下的区域，就可以下车步行，到七星级酒店亚特兰蒂斯游乐场去逛逛水族馆，喝两杯咖啡……（待续）
二表哥的茶房先生
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